Banaue y Batad estaban entre mis prioridades cuando planeé mi viaje a Filipinas. Pasé un mes en el país evitando deliberadamente el circuito turístico habitual. Quería conocer una Filipinas distinta, más allá del salto de resort en resort. Las terrazas de arroz de Ifugao encajaban bien con esa idea. Este rincón de Luzón se ganó su declaración UNESCO no solo por el paisaje, sino por lo que ese paisaje representa: una cultura que sigue vigente después de siglos de aislamiento en las montañas de la Cordillera. Encontré un sentido de comunidad muy arraigado y una calidez que convirtieron este lugar en uno de mis favoritos de todo el viaje.
Esta guía explica cómo organicé tres días entre Banaue y Batad: dónde me hospedé, en qué consisten las caminatas y si el agotador viaje desde Manila vale la pena.
Índice
Cómo llegar a Banaue desde Manila
Cómo llegar a Banaue desde Manila: lo esencial
Autobús: 8–10 horas | Precio: ~USD 15 | Operadoras: Ohayami (Manila) o Coda Lines (Quezon City)
El autobús nocturno
Banaue no tiene aeropuerto cercano. La única forma de llegar es por tierra, y desde Manila eso significa un agotador viaje en autobús de ocho a diez horas, buena parte de ellas por una sinuosa carretera de montaña. Los autobuses salen de noche y llegan a Banaue en la madrugada. Hay que contar con posibles retrasos: en temporada de lluvias, accidentes y deslizamientos pueden hacer que la llegada se estire bastante más de lo previsto.
Dos operadoras cubren la ruta. Ohayami sale desde Manila y opera autobuses más antiguos. Coda Lines tiene unidades más modernas pero parte desde Quezon City, lo que puede sumar una hora o más al viaje dependiendo de dónde te alojes. Ninguna ofrece asientos especialmente cómodos ni mucho espacio para las piernas. La perspectiva de diez horas en un autobús viejo me hizo elegir el más moderno Coda Lines. Reservé por 12Go y el proceso fue sencillo. Puedes reservar por nuestro link de afiliado aquí.
El autobús va con el aire acondicionado al máximo. Lleva al menos un suéter. Si vas con Coda Lines, toma un Grab directo desde tu hotel hasta la terminal — la zona de terminales de autobús en Quezon City tiene mala reputación y no es un lugar para andar a pie de noche con equipaje.
La alternativa es contratar un conductor privado, que puede costar hasta USD 400. Para un grupo, ese precio empieza a tener sentido. Viajando solo, no era mi caso.
Si prefieres no encargarte de la logística, una excursión organizada desde Manila puede ser una alternativa conveniente. Get Your Guide ofrece opciones bien valoradas — si reservas por nuestro link de afiliado, ganamos una pequeña comisión que ayuda a mantener el blog.
Las terrazas de arroz de Ifugao: contexto
Las terrazas de arroz de Ifugao no son un lugar único. A lo largo de las montañas de la Cordillera, en el norte de Luzón, hay cinco conjuntos distintos distribuidos en cuatro municipios, tallados en laderas empinadas e irrigados por un sistema que se alimenta de los bosques en las cumbres.
Tinawon: El arroz ancestral
El arroz que se cultiva aquí es el tinawon, una variedad aromática de semilla ancestral cuyo nombre significa literalmente "una vez al año": una sola cosecha, cultivada con prácticas orgánicas tradicionales transmitidas de generación en generación. Como me explicó mi guía, la siembra se sincroniza en toda la comunidad: si un agricultor planta fuera de tiempo, toda la cosecha atrae ratas. Lo que históricamente se quedaba dentro de la comunidad ahora llega a mercados especializados en Manila y en el extranjero, donde se vende como producto de alta gama. También se encuentra en Banaue, en bolsas pequeñas en hospedajes y cafeterías.
Como moverse en Banaue
Esta guía cubre todos los conjuntos de terrazas accesibles sin necesidad de hacer caminatas de varios días con pernocte en las villas. Para moverse entre ellos se usan jeepney, tricycles o SUV.
Los tricycles aquí son distintos a los que se encuentran en las zonas planas de Filipinas. Son motocicletas con sidecar diseñadas específicamente para terreno de montaña: más pequeñas, con cambios más cortos y sin ninguna pretensión de comodidad. La mayoría de los sidecars caben dos personas medio apretadas. Peso 80 kilos y viajaba solo, y aun así tuve que bajarme y caminar más de una vez para que la moto pudiera subir hasta Batad.
El mapa de abajo muestra tanto las conexiones por carretera como los caminos de senderismo. La mayoría de los senderos requieren registrarse en la oficina de turismo local y pagar una tarifa de visitante. En muchos, contratar un guía local es obligatorio. Incluso donde no lo es, vale la pena hacerlo. Los guías cobran poco, evitan que te pierdas en un terreno que puede volverse peligroso rápidamente, y saben cosas sobre las terrazas que ningún blog te va a contar.
Dónde hospedarse en Banaue
Banaue tiene una buena oferta de homestays, posadas y hospedajes. Las opciones de lujo son escasas, pero no es difícil encontrar habitaciones cómodas, buena comida y vistas a las terrazas — que es, al fin y al cabo, lo que uno busca aquí.
Bogah Lodge
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Bogah Lodge — Banaue | Desde USD 30
Me hospedé en Bogah Lodge, no muy lejos del centro del pueblo. Las habitaciones son cómodas, el servicio es amable y el desayuno se sirve en un balcón con vistas a las terrazas — una buena forma de empezar un día de caminatas. La comida fue excelente en general. Lo único negativo: las habitaciones no tenían mosquiteros. No sé si es particular de Bogah o algo habitual en Banaue. En general, lo recomiendo y volvería a quedarme aquí.
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Explorando la ciudad de Banaue
Banaue es un pueblo pequeño pero vale la pena recorrerlo a pie. Si te hospedas en Bogah Lodge o en alguno de los hospedajes al otro lado de la quebrada, el camino al centro es agradable y ofrece buenas oportunidades para fotografiar. Observa con atención las terrazas alrededor del pueblo: no todas producen arroz. Muchas familias cultivan ahora tomates y otros productos junto al tinawon, diversificando sus ingresos en las mismas tierras que sus ancestros tallaron hace siglos.
Para llegar al centro, los peatones cruzan un puente colgante angosto sobre la quebrada — un atajo desde la carretera. Al otro lado, una larga escalinata sube directamente hasta el pueblo de Banaue. Todo un ejercicio. Es ahí donde uno entiende a dónde van todos esos carbohidratos del arroz.
El centro del pueblo es un estacionamiento improvisado donde motocicletas con sidecar, jeepneys y autos compiten por espacio. Gente de los pueblos cercanos llega periódicamente a hacer sus compras en Banaue. Cerca hay un mercado local con víveres, fruta fresca y productos secos — vale la pena recorrerlo antes de salir a un sendero o tomar un autobús. Es un buen lugar para abastecerse de snacks.
Mirador de Banaue, terrazas de arroz de Hapao y aguas termales de Bogyah
Hice este circuito el primer día en Banaue, llegando temprano del autobús nocturno. No era la condición ideal para salir medio día, pero con tres días en la zona había que aprovechar el tiempo. El recorrido completo lleva unas seis horas: una combinación de tricycle entre paradas y caminata entre ellas. El permiso y el guía se gestionan en la oficina de turismo de Hungduan antes de salir.
Mirador de Dianarra
A unos 5 km del centro de Banaue, el mirador de Dianarra es uno de los mejores puntos de vista sobre las terrazas de arroz. Estas terrazas de menor altitud siguen un calendario de cultivo distinto al de Hapao y Batad — a principios de diciembre ya eran de un verde intenso.
Mirador principal de las terrazas de arroz de Banaue
No muy lejos de Dianarra, se llega al mirador principal de las terrazas de arroz de Banaue. Mujeres ifugao mayores con traje tradicional — prendas tejidas en rojo y blanco, collares de cuentas y tocados con plumas — invitan a posar con ellas. Se espera una pequeña contribución, y con esas sonrisas se merecen que les vaya muy bien. Además, tenían mucho para contar.
Hungduan y las terrazas de arroz de Hapao
Oficina de Turismo de Hungduan
Desde los miradores de Banaue, la carretera continúa entre más vistas de terrazas y pequeñas cascadas al costado del camino hasta llegar a la oficina de turismo de Hungduan. Hungduan alberga cinco conjuntos de terrazas — Hapao, Bacung, Kinga, Dakkitan y Nungulunan — todos parte de la inscripción UNESCO. Aquí se paga la tarifa de senderismo y se encuentra con el guía obligatorio, ya sea que lo hayas contratado con anticipación o te asignen uno en el momento.
Desde la oficina de turismo es un corto trayecto hasta el inicio del sendero y el mirador de las terrazas. Aquí es donde uno empieza a entender que tanto viaje valió la pena. Las terrazas se despliegan por el valle en amplios arrozales curvos que siguen los contornos naturales del terreno — la forma ondulante que le da al conjunto de Hungduan su apodo de telaraña.
La caminata por las terrazas de arroz de Hapao
El sendero es un circuito de unos 4,5 km con 280 metros de desnivel. Desde el inicio se desciende hacia el valle en dirección a las aguas termales de Bogyah y, en el regreso, se sube a través de las terrazas a mayor altura, con amplias vistas del valle y el río Hungduan. Lo completé en unas dos horas y media, incluyendo paradas para fotos.
El esfuerzo físico no es el desafío para alguien en condición razonable. El terreno sí lo es. En el tramo de regreso por las terrazas se camina por el pilapil — los senderos angostos que corren sobre los muros de piedra de las terrazas, con arrozales inundados a un lado y, en algunos tramos, una caída considerable al otro. En condiciones mojadas esto exige atención total. Terminé el sendero justo cuando llegó una tormenta — de haber empezado una hora antes, tengo que admitir que me habría paralizado de miedo o buscado refugio en casa de algún aldeano hasta que pasara.
Esta no es una caminata fácil. Vale la pena si estás en condiciones de hacerla, pero hay que ir sabiendo con qué te enfrentas.
Temporada de siembra en las terrazas
Cuando recorrí este sendero a principios de diciembre, la temporada de siembra acababa de comenzar. En los arrozales de abajo, una mujer colocaba manojos de semillas en el barro preparado a mano — el ahihopnak, la práctica tradicional ifugao de depositar las panojas de arroz guardadas de la cosecha anterior en el semillero.
Las hileras que se ven en la foto no son aún plantas de arroz sino semillas esperando germinar. En las semanas siguientes crecerán hasta convertirse en plántulas antes de ser trasplantadas a las terrazas en febrero. Todo el proceso es manual. No es difícil entender por qué mantener a los jóvenes comprometidos con este modo de vida es uno de los mayores desafíos que enfrentan hoy las comunidades ifugao.
Aguas termales de Bogyah
Las aguas termales de Bogyah son el punto final del descenso — desde ahí el sendero regresa subiendo por las terrazas. Una pequeña poza alimentada por un manantial natural de agua caliente, sería un descanso bien ganado antes de la subida de vuelta. Cuando llegué en diciembre, la poza estaba en reconstrucción. El tifón Uwan la había destruido, junto con tramos del sendero y partes de las propias terrazas. Algunos agricultores ifugao que trabajan estos campos perdieron la vida en los deslizamientos que siguieron. Es probable que las aguas termales estén restauradas para cuando leas esto, pero conviene verificar las condiciones actuales antes de ir.
Batad: la caminata, el pueblo y el anfiteatro
Batad fue el punto culminante de mi tiempo en Ifugao. Las terrazas en anfiteatro son razón suficiente para hacer el viaje, pero no puedo enfatizar lo suficiente que dormir en Batad, ver el atardecer y el amanecer sobre el valle y pasar tiempo en el pueblo es lo que hace única esta experiencia. Es la diferencia entre ver un lugar y vivirlo.
Llegar a Batad desde Banaue
Batad está a unos 18 km de Banaue. La carretera llega hasta un punto conocido como the Saddle, donde el asfalto termina y comienza el sendero. Cuando visité, había obras para extender la carretera — es posible que eso haya cambiado para cuando leas esto.
Hay un jeepney que va de Banaue al Saddle, pero el horario es poco fiable. Vale la pena contratar transporte propio aunque cueste un poco más. Organicé un paquete con una motocicleta con sidecar, cuyo conductor se convirtió en mi guía durante mi estadía en Batad — era originario del pueblo, lo que marcó la diferencia. El costo por los dos días fue de unos USD 40.
Desde el Saddle, la bajada hasta los hospedajes en la parte alta de Batad lleva unos 20 minutos. El camino incluye escaleras angostas sin barandales. La mayoría de las personas sin problemas de movilidad debería poder hacerlo tomándose el tiempo necesario — pero conviene evaluar la propia condición física antes de comprometerse.
Dónde hospedarse en Batad
Batad tiene algunos hospedajes y homestays. Me quedé en Rita's Mountain View Inn y no puedo recomendarlo suficiente. Rita's está en la parte alta del pueblo, con una vista privilegiada de Batad abajo y las terrazas en anfiteatro al fondo. Como me explicó Romeo — esposo de la fundadora — Rita empezó con un homestay en los años setenta. Tras aparecer en un documental alemán y en la guía Lonely Planet, el interés creció y el homestay se convirtió en posada.
Rita's lo lleva ahora Germaine, su hija. Seis habitaciones con baño compartido, todas impecables y con mosquiteros sobre las camas, así que puedes dormir con las ventanas abiertas y disfrutar plenamente del aire de la montaña. La comida fue la mejor que tuve en Ifugao, incluido el legendario café ifugao. Más que nada, uno se siente parte de una familia acogedora y no un simple huésped. Me habría gustado quedarme más tiempo.
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Batad: tarifas, guías y conectividad
La tarifa de entrada a Batad es de 50 pesos filipinos, pagadera en la oficina de turismo. El guía no es obligatorio para recorrer el pueblo y las terrazas, pero si planeas ir al mirador del anfiteatro o a las cascadas, contrata uno. La señalización es prácticamente inexistente, los senderos se bifurcan sin aviso y algunos de esos ramales llevan a terreno genuinamente peligroso. En mi caminata vi a tres turistas jóvenes sin guía a punto de tomar el camino equivocado. Mi guía los redirigió. Los guías son económicos y se consiguen en la oficina de turismo o en tu hospedaje. No hay excusa para no contratar uno.
En Batad no hay señal de celular. Tu hospedaje vende claves de wifi que funcionan bien para lo básico — en Rita's ofrecían pases económicos que funcionaron bien. Compré una hora para revisar si había algo urgente y luego me desconecté por completo. Al fin y al cabo, eso también es parte de lo que uno busca aquí.
Lleva calzado adecuado para senderos. Los locales recorren estos caminos en sandalias, pero tú no eres local y el terreno es húmedo e irregular. Si tienes bastones de trekking, tráelos. Si no, en la oficina de turismo facilitan un palo de madera resistente. No olvides el repelente de mosquitos.
Caminata al mirador del anfiteatro de Batad
Las caminatas principales desde Batad son al mirador del anfiteatro y a las cascadas de Tappiya. El anfiteatro se puede ver desde el lado este o el oeste del valle. Tras mi experiencia en el pilapil de Hapao el día anterior, y después de hablar las opciones con mi guía, elegí el sendero occidental — el que no implicaba equilibrismo en senderos angostos entre las terrazas, un descenso pronunciado y una subida pronunciada por escalones estrechos.
El sendero occidental sigue la ladera por encima del valle. Estaba húmedo en algunos tramos y parcialmente destruido por el tifón en otros. Unos 4 km con 335 metros de desnivel. A lo largo del camino hay vistas hermosas del anfiteatro, se cruza con locales dando de comer a gallinas o atendiendo pequeñas tiendas, y eventualmente se llega al mirador. Me detuve en el mirador intermedio y quedé satisfecho con lo que vi. Continuar habría implicado trepar rocas donde el sendero original había sido destruido. Decidí no tentar la suerte.
Este sendero no es fácil. Como en Hapao, me alegra haber reunido el valor para hacerlo — pero sé honesto contigo mismo sobre tu condición física, cualquier problema con el vértigo, y hablalo con tu guía antes de salir.
Las cascadas de Tappiya no eran una opción — los locales no recomendaban el sendero por los daños del tifón. Para ser honesto, después de los otros senderos y las condiciones húmedas, quizás lo habría saltado de todas formas.
El tifón Uwan y el deslizamiento de Batad
Un mes antes de mi visita, el tifón Uwan golpeó Batad — la comunidad más afectada en la región de Ifugao. Un deslizamiento masivo llegó hasta el borde del pueblo, mató a dos personas, destruyó casas y la escuela local, y dejó una cicatriz visible en los muros de las terrazas. Se puede ver con claridad desde la terraza de Rita's.
Hablando con los locales, escuché cómo la comunidad se unió después del desastre. La escuela fue reconstruida. Los vecinos se ayudaron entre sí.
De camino: terrazas de arroz de Guihob, Bangaan y Ducligan
La carretera de Banaue a Batad atraviesa algunos de los paisajes de terrazas más espectaculares de Ifugao. Guihob y Bangaan son paradas con mirador de ida. Ducligan y el río serpiente, de vuelta. Se ven desde la distancia, pero lo suficientemente cerca como para distinguir lo que hace único a cada uno.
Terrazas de arroz de Guihob
La primera parada con mirador en la carretera a Batad. En diciembre, muchas de las terrazas ya mostraban el verde intenso característico de las terrazas semillero — arroz cultivado para trasplantar en los demás arrozales.
Terrazas de arroz de Bangaan
El regreso de Batad es una buena oportunidad para parar en el mirador de Bangaan. Las terrazas aquí forman el telón de fondo de uno de los pueblos tradicionales ifugao mejor conservados de la región — un conjunto de casas sobre pilotes en el centro de los arrozales inundados, con el bosque ascendiendo abruptamente detrás. Bangaan es uno de los cinco conjuntos inscritos por la UNESCO, reconocido específicamente por la forma en que el pueblo y las terrazas funcionan como un paisaje vivo único.
El mirador del río serpiente
Siguiendo la carretera se llega al barangay de Ducligan. El primer mirador ofrece una vista amplia sobre un río que serpentea por el valle en curvas largas y pronunciadas entre las montañas — con razón llamado el río serpiente por los locales. Las terrazas de arroz siguen los mismos contornos, descendiendo por ambos lados del valle de una forma que refleja la forma del río.
Terrazas de arroz de Ducligan
A poca distancia del mirador del río serpiente se llega a las terrazas de Ducligan. A esta menor altitud el ciclo de cultivo va adelantado respecto a Batad y Hapao — en diciembre los arrozales eran de un verde intenso y vivo mientras las terrazas de mayor altitud todavía estaban secas o inundadas. Verlas así deja claro cuánto cambia el mismo paisaje según la época en que se visita.
Ducligan con todo ese verde ha puesto a Ifugao a la lista de lugares a volver — quiero ver Batad así.
Cuándo visitar Banaue y Batad
Fui a mediados de diciembre sabiendo que era el inicio de la temporada de siembra y asumiendo el riesgo de lluvias. Era mi ventana de oportunidad y me alegra haberla aprovechado. Muchos bloggers dirán que una temporada es tan buena como otra — una experiencia diferente, no peor. No estoy de acuerdo. Nada supera el verde intenso de los arrozales como telón de fondo del paisaje ifugao. Por supuesto, esto es la naturaleza, y no siempre funciona según el calendario. El clima, la altitud y el microclima hacen que los tiempos varíen entre conjuntos y de año en año. Úsalo como orientación, no como garantía.
Noviembre: las terrazas se inundan en preparación para la siembra. Algunos relatos describen arrozales llenos de agua reflejando el cielo — cada uno que saque sus conclusiones.
Diciembre a marzo: comienza la temporada de cultivo. Las terrazas de menor altitud se ponen verdes primero — Ducligan y Guihob ya eran de un verde intenso a mediados de diciembre mientras Batad todavía estaba seco e inundado, con solo un par de terrazas bajas mostrando plántulas verdes. Cuanto más avanzas en este período, más verde. Marzo es el mes más seco y una buena opción.
Abril a mayo: verde en su punto máximo en todas las terrazas. La mejor ventana visual. Mayo marca el inicio de la temporada de lluvias — personalmente no arriesgaría los senderos con lluvia torrencial.
Junio a agosto: temporada de cosecha, tonos dorados en las terrazas. También los meses más lluviosos, con la temporada de tifones en su punto álgido en Luzón. Banaue está aislado y todas las carreteras son propensas a deslizamientos. Es apostar a la suerte — y en esta parte de Filipinas, un mal resultado puede significar quedar varado varios días o algo peor.
Si planeara volver, iría en marzo o abril.
Cuánto tiempo quedarse en Banaue y Batad
Me quedé tres noches y cubrí todo lo que aparece en esta guía. En general el clima acompañó, lo que ayudó. Dado el tiempo que lleva llegar hasta aquí, tres noches es el mínimo que recomendaría. El itinerario cubre tres de los cinco conjuntos dentro de la declaración Patrimonio Mundial UNESCO y da una buena idea de la región de Ifugao sin apuros.
En teoría se puede hacer en dos noches — el autobús llega temprano en la mañana y sale por la tarde, así que los días son largos. Pero entre el esfuerzo en los senderos y los agotadores viajes en autobús en ambos extremos, dos noches serían justas y no lo recomendaría.
Para los senderistas, hay opciones de varios días con caminatas nocturnas a pueblos remotos. Por lo que vi en mi tiempo limitado aquí, tiene que ser una experiencia gratificante — pero es un viaje distinto al que describe esta guía.
En mi caso continué el viaje por la Cordillera y contraté un conductor privado para llegar a Baguio en lugar de tomar el autobús nocturno de regreso. Banaue a Baguio a unos USD 60 por un SUV grande versus USD 15 en autobús — no es la opción económica, pero la carretera atraviesa paisajes de montaña extraordinarios, incluyendo la represa de Ambuklao, y llegar a Baguio de día en lugar de después de la medianoche valió cada peso.
Terrazas de arroz de Banaue y Batad: preguntas frecuentes
¿Hay cajero automático en Banaue?
Sí, hay un cajero automático cerca de la plaza principal de Banaue y funcionaba durante mi visita. Dicho esto, con opciones limitadas en la zona, es buena idea traer efectivo extra desde Manila.
¿Se puede visitar Batad en un día desde Banaue?
Sí, en principio se puede hacer en un día — caminar hasta el mirador y volver a Banaue esa misma tarde. Pero no lo recomendaría. Quedarse a dormir en Batad es logísticamente sencillo y transforma la experiencia por completo. La cena con las terrazas desplegadas abajo, un cielo nocturno sin contaminación lumínica y el amanecer sobre el anfiteatro son cosas que una visita de día no puede darte. En lo práctico, dormir en Batad también libera el día siguiente para parar en Ducligan de regreso — uno de los mejores miradores de la zona.
¿Se necesita guía en Banaue y Batad?
Como se menciona en esta guía, los requisitos varían según el sendero. Para las terrazas de Hapao en Hungduan, el guía es obligatorio — se contrata en la oficina de turismo antes de salir. En Batad, el guía no es oficialmente obligatorio, pero es recomendable para cualquiera de las caminatas. Los senderos tienen poca señalización, los ramales llevan a terreno peligroso y los guías son económicos. No hay ninguna buena razón para no contratar uno.
¿Qué llevar para las caminatas en Banaue y Batad?
El equipo básico de senderismo es suficiente — no es montañismo técnico. Un buen calzado para senderos es esencial, los caminos son húmedos e irregulares. Los pantalones impermeables ayudan dadas las condiciones. Un bastón de trekking da estabilidad — si no tienes uno, la oficina de turismo en el inicio del sendero facilita un palo de madera. Lleva repelente de mosquitos y protector solar.
¿Es Banaue seguro?
Banaue es un pueblo pequeño y tranquilo y me pareció seguro durante toda mi estadía. Se aplican las precauciones habituales de cualquier lugar. Dos cosas vale la pena destacar: los perros callejeros son comunes en toda la zona — no encontré ninguno agresivo, pero hay que resistir la tentación de acariciarlos. La rabia está presente en Filipinas. El dengue también es endémico en la región. Los mosquitos del dengue son especialmente activos al amanecer y de noche — aplica una buena cantidad de repelente con DEET de forma constante. Una nota adicional: se sabe que circula repelente falsificado en tiendas locales. Trae repelente comprado en una farmacia de confianza en Manila antes de salir.
¿Valen la pena Banaue y Batad?
La respuesta es un sí rotundo. El viaje es largo y los senderos son exigentes, pero la experiencia es totalmente gratificante. En mi caso Banaue y Batad fueron parte de un recorrido más largo por Luzón, lo que lo convirtió en una parada natural — pero haría el viaje específicamente para esto.
Sí me arrepiento de no haber incluido Sagada. Está suficientemente cerca de Banaue como para incorporarla en el mismo tramo del viaje, y por todo lo que escuché merece la desviación. Queda pendiente para la próxima visita.
Esta parte de Filipinas no parece estar en el circuito habitual del turismo extranjero — al menos es lo que noté durante mi visita. Eso es parte del atractivo. Destinos muy distintos entre sí, pero Banaue y Batad junto a Zamboanga fueron mis dos paradas favoritas en un viaje a Filipinas que no escaseó en ellas.
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