Nací y me crié en Argentina, educado para apreciar el vino y la buena comida. No sorprende entonces que viaje a Mendoza cada vez que puedo. Lo que antes era un par de bodegas sobre caminos de tierra se transformó en un destino para amantes del vino y la gastronomía, con más estrellas Michelin que la propia Buenos Aires. Luján de Cuyo y Maipú son referentes del vino argentino desde fines del siglo XIX. El Valle de Uco es más reciente: las bodegas comerciales de la zona recién despegaron a comienzos de los años noventa, hace poco más de 30 años, recientes en términos de vino.
Con la transformación llegó un problema: hay tantas bodegas a lo largo de la Ruta del Vino de Mendoza que es imposible visitarlas todas en un solo viaje. Armé esta guía de viaje a Mendoza para ayudarte a organizar la tuya, además de las paradas fuera del vino que no te puedes perder.
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¿Con poco tiempo? Hoteles en Mendoza donde nos alojamos y que realmente recomendamos:
Valle de Uco - La Morada Lodge. Habitaciones con vista a la cordillera de los Andes, y El Hornero, un restaurante gourmet que es un destino en sí mismo, ahí mismo en el lodge.
Luján de Cuyo - Casa de Coria. Ubicada en pleno centro de Chacras de Coria. Un hotel boutique de seis habitaciones en un jardín impecable, con parrilla y pileta.
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Índice
Cómo organizar tu viaje a Mendoza
Durante años, el eslogan turístico de Mendoza fue "la tierra del sol y el buen vino". Es un destino que ofrece esquí en invierno, trekking y montañismo (aquí se alza el Aconcagua, la cumbre más alta de América), cabalgatas y, por supuesto, cata de vinos. Esta guía se centra en el vino, la gastronomía y atractivos a poca distancia, ideales para un desvío para matizar la estadía.
Por qué Mendoza vale la pena
Mendoza no solo tiene los elementos para un gran viaje: los combina en una experiencia completa de nivel mundial. Con los años, sus bodegas, hoteles, retiros, gastronomía y excursiones alcanzaron un nivel de refinamiento que compite con lo mejor del mundo. Estuve en todos los destinos que los viajeros suelen sumar a un viaje a Buenos Aires, desde las Cataratas del Iguazú hasta la Patagonia, y los iré incorporando al blog a medida que los revisite. Cada uno tiene sus propias ventajas, pero si buscas gastronomía y tours de vino con la cordillera de los Andes de fondo, Mendoza es la elección.
Cuántos días en Mendoza?
Esta guía de Mendoza está pensada para un viaje de 5 noches, con llegada por la mañana el primer día. Cinco noches alcanzan para tener un buen panorama de la región y para pasar dos noches en el Valle de Uco. Si solo tienes 3 o 4 noches, lo mejor es alojarte en Luján de Cuyo (mi opción preferida) o en la ciudad de Mendoza, y sumar un tour de un día al Valle de Uco. Abajo dejo algunas opciones de tours con links de afiliados. Si es posible, trata de incluir Salentein o Zuccardi en tu tour por el Valle de Uco.
Con más noches tienes la posibilidad de sumar cabalgatas, tours en bicicleta y acercarte más a las cumbres andinas. De cualquier manera, este itinerario cubre toda la Ruta del Vino, el camino del vino de Mendoza, a lo largo de las tres regiones.
Cómo llegar a Mendoza?
Volar directo al aeropuerto de Mendoza (El Plumerillo, MDZ) es la forma más frecuente y conveniente de llegar, tanto desde Buenos Aires como desde el exterior. El aeropuerto también recibe vuelos internacionales directos desde Santiago de Chile, São Paulo, Lima y Ciudad de Panamá, así que pasar por Buenos Aires no es un requisito, útil si ya la visitaste y no sientes la necesidad de repetir.
Si viajas desde Buenos Aires, hay muchos vuelos de cabotaje en la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas, y en aerolíneas de bajo costo. Si conectas desde Bariloche, hay vuelos directos durante la temporada de esquí (julio y agosto). En cuanto a las aerolíneas low cost, Flybondi en particular es conocida por sus demoras y cancelaciones, así que conviene sopesar el ahorro contra esa reputación.
El servicio de micro desde Buenos Aires es una opción para quienes viajan con presupuesto ajustado, pero Mendoza queda a unos 1050 km (650 millas), así que el trayecto dura entre 13 y 15 horas, y si eliges la opción cama, la más cómoda, el ahorro frente al avión puede es mínimo, según la temporada.
Cómo movilizarse en Mendoza
Las dos opciones principales son alquilar un auto o usar Uber y choferes privados. Si haces el itinerario de 3 noches en Mendoza/Luján de Cuyo más 2 noches en el Valle de Uco, alquilar un auto es la mejor opción: vas a tener vehículo para otros puntos de interés (Potrerillos, Tunuyán, etc.). Uber no está disponible en el Valle de Uco, pero hay varios choferes privados, y tu hotel puede recomendarte alguno. Nosotros usamos a Ezequiel (+54 9 2622 61-1593) y lo recomendamos: buen chofer, vehículo impecable y muy conocedor de la zona (mención no patrocinada, nuestra opinión honesta).
Si solo te quedas en Mendoza/Luján, Uber cubre bien la zona y es económico.
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IMPORTANTE: si planeas catar vino, contrata un chofer. El límite provincial de alcohol en sangre para conductores en Mendoza es de 0,5 g/l, más o menos dos tragos (aunque varía según la persona), más estricto que el límite legal en EE. UU. de 0,08 %. Pero la Ruta 40, uno de los caminos principales que conectan las zonas vitivinícolas, es una ruta nacional y sigue la ley de tolerancia cero del resto de Argentina. Hay controles a lo largo de las rutas del vino.
Valle de Uco: vino al pie de los Andes
El Valle de Uco es la zona vitivinícola más joven de Mendoza. Ya existían viñedos aquí antes, pero las operaciones a escala comercial recién comenzaron hace poco más de 30 años, con pioneros como Nicolás Catena, quien plantó el Viñedo Adrianna, de altura, en Gualtallary en 1992, y Bodegas Salentein, fundada en 1996 y todavía considerada localmente como la "locomotora" del valle.
Desde la mayoría de los viñedos se ven de cerca las cumbres nevadas de los Andes, y eso no es casualidad. Las vides aquí se plantan entre 900 y 1500 metros (unos 3000 a 5000 pies), algunas de las más altas del mundo. El aire de la montaña deja pasar una fuerte radiación UV, que engrosa la piel de la uva y le da al vino su color profundo, taninos más intensos y un paladar potente, tintos como el Malbec insignia del valle.
El valle tiene terruños bien diferenciados, y una de las primeras cosas que aprendes es que el suelo puede cambiar de un metro a otro. Sus tres subregiones van de norte a sur: Tupungato, la más fría y alta, con los suelos calcáreos de Gualtallary y vinos de marcada mineralidad; Tunuyán, centrada en Vista Flores y Los Chacayes, conocida por sus Malbec elegantes y aromáticos; y San Carlos, la más cálida y baja, con las vides centenarias de La Consulta y los tintos estructurados y de fuerte impronta de terruño de Paraje Altamira.
Dónde hospedarse en Valle de Uco
El alojamiento en el Valle de Uco está pensado para integrarse al paisaje y ofrecer una experiencia integral, con gastronomía, vino y bienestar, y no sale barato. The Vines Resort & Spa (unos USD 2000 por noche) alberga un restaurante del reconocido chef argentino Francis Mallmann, y Casa de Uco (unos USD 700 por noche) ofrece spa, tours de vino y actividades personalizadas. Hay opciones más accesibles en hoteles y posadas en los pueblos de Tunuyán y Tupungato.
Nos alojamos en el excelente La Morada Lodge (unos USD 250 por noche). No tiene el mismo nivel de lujo que algunas de las opciones anteriores, es más una experiencia boutique, con habitaciones de ventanales amplios que dan a los viñedos y a la cordillera de los Andes. Su restaurante, El Hornero, a cargo del chef Edward Holloway, fue lo que inclinó la balanza a su favor, y no decepcionó. Probamos empanadas, una milanesa crocante y tierna, un corte de carne llamado punta de espalda cocido a la perfección, y vegetales asados. Estaba todo tan bueno que terminamos cenando ambas noches en el Valle de Uco en el mismo hotel.
El lodge también tiene una bodega con más de 12.000 botellas, curada por el sommelier y copropietario Andrés Rosberg. Pide que te la muestren fuera del horario pico del restaurante, vale la pena verla.
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Cata de vinos en Mendoza: qué esperar
La mayoría de las bodegas de Mendoza ofrecen experiencias completas de cata: maravillas arquitectónicas, museos propios y decks para almorzar con vistas amplias de los viñedos y la cordillera de los Andes. Los guías son profesionales, muchos con certificaciones de sommelier o títulos en enología. En una de nuestras catas conocimos a una mujer con un título en enología de la Universidad de Salamanca. Así que espera mucho más que una parada casual para tomar un par de sorbitos, como puede pasar en otras regiones vitivinícolas.
Las catas aquí suelen incluir cinco copas de vino, cada una servida bastante por encima de la medida estándar de desgustación, y si te gusta algo, es probable que te ofrezcan una segunda copa. Algunas incluyen pequeños bocados. Sí, el precio de estas catas puede parecer alto a primera vista, pero considerando todo lo que incluye, vale la pena. Se ofrecen en horarios fijos, y reservar es obligatorio. Quise incluir Bodega Catena en este viaje, pero ni reservando con dos meses de anticipación conseguí un lugar.
Qué bodegas visitar en el Valle de Uco
Durante nuestra visita a Mendoza quisimos incluir tanto a las grandes bodegas como a productores más pequeños. Nuestra experiencia confirmó que ese es el enfoque correcto si buscas vinos únicos y perspectivas distintas. En el Valle de Uco visitamos:
Zuccardi, Piedra Infinita
Esta bodega fue la primera en mi lista. Ya establecimos que el Valle de Uco es la región vitivinícola más joven de Mendoza; Zuccardi Piedra Infinita es una de las bodegas más jóvenes dentro de ella, cumple 10 años en 2026. El viñedo en Altamira se plantó en un terreno donde solo crecía vegetación autóctona, un proceso que exigió retirar del suelo más de 1000 camiones de piedra, de ahí el nombre: Piedra Infinita. Es también un guiño a un poema homónimo de 1942, del poeta mendocino Jorge Enrique Ramponi.
La bodega usa solo recipientes de hormigón para la fermentación, sin roble ni acero, con levaduras nativas haciendo el trabajo. El roble francés aparece recién más adelante, durante la crianza, y nunca en barricas pequeñas. El énfasis está en dejar que la uva y el terruño hablen, un vino con carácter, un vino que cuenta una historia. Todo aquí, desde la arquitectura hasta la caminata por los viñedos y la cata en sí, gira en torno a este concepto.
Una línea del poema de Ramponi, tallada en piedra en la entrada, lo resume: "El hombre quiere amar la piedra, su estruendo de piel áspera: lo rebate su sangre." Nuestra experiencia favorita entre las bodegas grandes en un viaje donde ninguna visita decepcionó.
Bodegas Salentein: La veterana del Valle de Uco
Fundada en 1996, Bodegas Salentein es una de las pioneras de la vinificación de altura de alta gama. La propiedad se ubica en una finca histórica, poblada en el siglo XVII por jesuitas. Los viñedos se extienden a lo largo de una pronunciada pendiente, hasta los 1700 metros, lo que le da a la bodega acceso a una variedad de terruños y condiciones únicas.
La arquitectura aquí también se destaca: una estructura en forma de cruz, con aire de catedral, y una bodega central subterránea tipo anfiteatro que alberga 5000 barricas de roble, donde se realizan las catas. Las catas en Mendoza son cuestión de suerte: nos hubiera gustado probar su intenso Malbec insignia, pero no estaba en la lista. De todas formas, todo lo que probamos fue excelente, y también recomendamos esta experiencia.
Del Yaucha: una experiencia única en un viñedo de familia
Los grandes emprendimientos como Zuccardi y Salentein, con sus experiencias perfectamente curadas, pueden hacerte perder de vista la pasión que genera la vinificación en el Valle de Uco. En Argentina, establecimientos que producen hasta 24.000 litros de vino por año se catalogan como "vino artesanal", una categoría que igual requiere un enólogo matriculado pero conlleva una carga regulatoria más liviana. Una visita a una bodega artesanal es una parada obligada.
Después de investigar y ver reseñas excelentes en todos los sitios de viajeros, elegimos Del Yaucha en La Consulta. La pasión por la vinificación se entiende cuando caminas por los viñedos con Julián, hijo del fundador de Del Yaucha, quien, mate en mano, va contando lo que hacen día a día y cómo vio crecer estos viñedos desde que compraron el terreno en 2004. Probamos un Malbec Reserva armonioso, un rosado fresco y un Tempranillo redondo y sobresaliente, todo acompañado de una picada casera (grisines, aceitunas, quesos), y todo esto sucede en la propia casa de la familia, lo que le da a la experiencia una autenticidad difícil de replicar. Muy recomendable. Contacto: +54 2622 575184 / delyauchavinoartesanal@gmail.com
Manzano Histórico: el renunciamiento glorioso de San Martín
Manzano Histórico es un pequeño pueblo en Tunuyán, de interés tanto por su historia como por su belleza natural. El lugar se encuentra al pie de los Andes, a 1200 metros de altitud. El riego con agua del deshielo andino convierte esta zona en un oasis natural antes de que el desierto tome el control. El Cristo de la Hermandad, una gran cruz de tono cobrizo en el borde del pueblo, traza una línea marcada entre el verde de los árboles y el desierto que se extiende más allá, con un camino de ripio que continúa hacia los Andes. El lugar incluso aparece en El viaje del Beagle de Charles Darwin, cuando llegó a Argentina tras cruzar el paso de Portillo (4400 metros).
El significado histórico, marcado por un monumento imponente, es que este fue el lugar donde un San Martín física y espiritualmente exhausto se detuvo al regresar de su épica campaña a través del paso de Portillo. Tras lograr el éxito militar en Chile y Perú, y después de reunirse con Simón Bolívar, San Martín eligió dar un paso al costado en lugar de arriesgarse a una confrontación y una guerra civil entre las nuevas naciones, lo que en Argentina se conoce como su Renunciamiento Glorioso. El monumento capta el momento en que lo recibió aquí su viejo amigo, el coronel Manuel Olazábal, quien salió a su encuentro: San Martín vestido de civil, volviendo humildemente a su tierra natal.
Luján de Cuyo: la cuna del vino argentino
Si el Valle de Uco es la innovación moderna de altura de Mendoza, Luján de Cuyo es tradición e historia. Se estableció como región vitivinícola oficial a fines del siglo XIX y se convirtió en la primera DOC (denominación de origen controlada) no solo de Argentina, sino de todo el continente americano, en 1989. Algunos viñedos aquí tienen más de un siglo y son más antiguos que la mayoría en Burdeos, Francia, ya que Mendoza se salvó en gran parte de la plaga de filoxera que arrasó los viñedos de Europa.
Luján de Cuyo también es hogar de algunos de los suburbios más lindos de Mendoza. Lugares como Chacras de Coria, un pequeño pueblo con su propia iglesia, una plaza y una ciclovía que atraviesa viñedos, arroyos y árboles altos. Mendoza es una ciudad atractiva, pero Chacras es mi base recomendada para alojarte en la zona.
Dónde hospedarse en Luján de Cuyo
Ya establecimos que Chacras de Coria es la ubicación correcta, una conclusión que, dada la enorme cantidad de opciones de alojamiento que hay aquí, no resulta especialmente original. En la gama alta (según las reseñas), Susana Balbo Winemaker's House & Spa Suites tiene dos llaves MICHELIN, y su restaurante, La VidA, cuenta con su propia recomendación en la Guía Michelin. También es una propiedad Relais & Châteaux, con tarifas que van de unos USD 1000 a 1700 por noche según la habitación y la temporada. De ahí hacia abajo, entre lodges, posadas y hoteles con un aire más tradicional mendocino, no faltan alternativas.
Nos alojamos en Casa de Coria (entre USD 175 y 300 por noche, según la habitación y la temporada), un bed and breakfast boutique de solo 6 suites alrededor de una casa principal y algunas unidades separadas, en una propiedad con un hermoso jardín, piscina, espacios de estar interiores y exteriores, una parrilla con mesas afuera, y un desayuno muy completo y delicioso. Su dueño, Bruce Byers, piloto de avión retirado, ex esquiador profesional y aventurero, siempre está presente, listo para dar recomendaciones y establecer conversaciones interesantes. La pasamos muy bien acá, y lo recomiendo.
Qué bodegas visitar en Luján de Cuyo?
Muchos nombres importantes tienen su hogar en este tramo de la Ruta del Vino de Mendoza, entre ellos Catena Zapata, Nieto Senetiner, Luigi Bosca y Lagarde, todas en Luján de Cuyo. La zona alrededor de Chacras de Coria también tiene muchos productores pequeños con vinos y experiencias propias, igual de impresionantes. No fue una elección fácil, acá están las dos que visitamos.
Lagarde: almuerzo con maridaje
Lagarde es uno de los nombres más prestigiosos de Luján de Cuyo, y al igual que Salentein y Zuccardi, que ya visitamos, está en la lista de los World's 50 Best Vineyards, el ranking anual de William Reed (Zuccardi de hecho ya pasó al Hall of Fame, tras ganar tres veces).
El viñedo data de 1897, pero no fue hasta que la familia Pescarmona lo adquirió en 1969 que pasó de la producción masiva a vinos de reconocimiento internacional, como su línea insignia Henry y la más accesible Primeras Viñas.
En Lagarde fuimos por la experiencia completa: almuerzo en su restaurante, Fogón, bajo vides centenarias (unos USD 90 por persona). Es un evento de 3 horas, y desearías que nunca terminara. Platos exquisitos construidos en torno al concepto de fuego abierto, y el mejor bife de chorizo que probé en Argentina en este viaje. Todo venía acompañado de maridajes perfectos y generosos. Y vale la pena mencionar que el aceite de oliva de Lagarde es tan bueno que tuvimos que traer una botella a casa. Esta es una experiencia trascendental, y si tienes la oportunidad, no te la puedes perder.
Clos de Chacras: una bodega boutique en el corazón de Chacras de Coria
Para nuestra segunda experiencia en Luján, decidimos ir por una bodega boutique de renombre. Clos de Chacras, con una producción de 140.000 botellas, no es un productor artesanal como Del Yaucha en el Uco, pero tampoco es una operación grande (a modo de comparación, Lagarde produce alrededor de 1,3 millones de botellas al año). Ya habíamos probado blends de Uco/Luján en Lagarde durante el almuerzo, y en Clos quisimos hacerlo en un ambiente de cata, guiados por su enóloga.
Clos de Chacras se encuentra en una casa de adobe entre sus viñedos. Hicimos la cata en una sala pequeña, solo nosotros dos y su enóloga, y fue tan disfrutable como educativa. Probamos distintas añadas de su blend de Cabernet/Merlot/Malbec, "Gran Estirpe", y su Malbec 100%. El Gran Estirpe 2015 fue muy complejo, uno de los vinos con mayor presencia de roble que probamos en este viaje. En general, otra gran experiencia.
Potrerillos: un inesperado lago turquesa en los Andes
Si bien Potrerillos forma parte de Luján de Cuyo, en términos logísticos tiene más sentido como parada en el camino al Valle de Uco que como excursión de un día desde Chacras. Si decides visitarlo, asegúrate de llegar por la Ruta 82. El camino por la Ruta 82 es agradable, atraviesa valles y cañones junto al río Mendoza, y luego cruzas el túnel de Cacheuta y se abre el Embalse Potrerillos, agua turquesa y cristalina rodeada de montañas desérticas. La zona siempre fue un destino de fin de semana para los mendocinos, y desde entonces evolucionó hacia un destino turístico más amplio, enfocado en el turismo de aventura.
Un buen lugar panorámico para almorzar es Potrerillos 360 Resto, con excelentes empanadas, ensaladas frescas y vistas panorámicas del Embalse Potrerillos.
Maipú, la potencia vitivinícola de Mendoza
Luján de Cuyo es donde nacieron los vinos premium de Mendoza; Maipú es donde los pioneros de la industria pusieron el pie por primera vez. Inmigrantes españoles e italianos fundaron dinastías vitivinícolas que hoy siguen siendo grandes productores, entre ellas Bodega Trapiche (1883) y Bodega López (1898). Quedan una al lado de la otra, pero el terruño y el clima difieren. Luján está más cerca de los Andes, arrancando alrededor de los 1100 metros, y el terreno sigue bajando hasta unos 800 metros hacia Maipú. El río Mendoza atraviesa ambas zonas, y la composición del suelo varía de una subzona a otra: algunas parcelas tienen más ripio, otras más arcilla o arena.
Maipú queda a poca distancia en auto de Chacras de Coria, y tiene el Museo del Vino en el antiguo edificio Giol, muchas bodegas para elegir y, al igual que Luján, ciclovías para explorar.
Qué bodegas elegir en Maipú?
Al igual que en el Valle de Uco y Luján de Cuyo, Maipú tiene mucho para elegir. Casa Vigil (El Enemigo) es la opción de alta gama aquí; como ya habíamos ido a Lagarde, y ya habíamos probado la línea Enemigo y Gran Enemigo en otra ocasión, decidí saltearla. Bodega Trapiche es la otra opción que ofrece una experiencia de alta gama, y al igual que en Luján, hay numerosas bodegas boutique. Nosotros decidimos ir con Bodega López, como explicamos a continuación.
Bodega López: la opción de mejor relación calidad-precio
Elegimos Bodega López en Maipú por dos motivos. Queríamos visitar una bodega comercial de gran escala para ver una operación de ese tamaño, y almorzar a un precio que es la mitad de lo que cobran otras bodegas como Lagarde, para poder comparar las opciones.
Bodega López es una de las bodegas más grandes de Argentina y tiene una línea de vinos que va desde vinos de mesa cotidianos, como el clásico argentino Vasco Viejo (infaltable en mi casa de chico, y probablemente el primer vino que probé, con un toque de soda), hasta vinos de reserva como su línea Montchenot, de excelente relación calidad-precio para un vino clásico que se planta de igual a igual frente a los tintos más modernos de Lagarde o Zuccardi.
Su restaurante, Rincón de López, está justo al lado de la bodega, en un segundo piso agradable con mucha luz y buenas vistas. Fuimos con el maridaje reserva (Montchenot), y a unos USD 45 por persona, es una excelente relación calidad-precio. Empanadas de carne cortada a cuchillo, jamón crudo y una milanesa caprese perfecta, seca y crocante por fuera, tierna y jugosa por dentro. Esta es una gran opción, sobre todo para quien no quiere gastar el doble en un almuerzo en Lagarde o Zuccardi, y aun así quiere una experiencia de almuerzo única en una bodega.
La visita a la bodega es una experiencia completamente distinta a la de las bodegas de diseño que visitamos antes: esta es una operación enfocada en la vinificación comercial, no en la arquitectura. Menos atractiva visualmente, pero igual de informativa. Volvería a López, en especial a Rincón de López para almorzar.
Qué hacer en Mendoza
Mendoza, con sus árboles frondosos, plazas tradicionales y acequias, los canales de riego a cielo abierto que bordean casi todas las calles, merece al menos una tarde. Muchos dirán incluso que nos quedamos cortos, y que merece más tiempo. Tiene esa escala que hace atractivo a un lugar: no es una metrópolis abrumadora, pero sí lo suficientemente grande como para ofrecer variedad.
Las acequias se remontan al pueblo huarpe, mucho antes de la llegada de los españoles, y todavía transportan agua del deshielo andino a través de la ciudad, regando los aproximadamente 100.000 árboles que dan sombra a sus calles. El trazado actual de la ciudad data de 1863, reconstruido después de que un devastador terremoto en 1861 destruyera el antiguo centro colonial.
La plaza principal del centro, Plaza Independencia, está rodeada por otras cuatro plazas más pequeñas, cada una a unas dos cuadras de una de sus esquinas: Plaza San Martín, Plaza Chile, Plaza Italia y Plaza España, cada una con su propio carácter. Recorrer esta zona te dará una buena introducción a la ciudad de Mendoza.
Si bien preferimos Chacras de Coria como base, Mendoza también tiene sus ventajas, como una vida nocturna más animada en la Avenida Arístides Villanueva, con muchos restaurantes y bares. Si reservas con el link de afiliado abajo, nos ayudas a mantener vivos blogs como este sin costo adicional para ti, y conservas tu descuento Genius.
Plaza San Martín
San Martín no solo es el venerado general y libertador de América, también fue gobernador de la región, entonces conocida como la Provincia de Cuyo, que abarcaba Mendoza, San Juan y San Luis. En esta plaza vas a encontrar una estatua ecuestre del general, con el dedo apuntando hacia el oeste, hacia los Andes, la ruta que tomaría para liberar Chile y Perú.
Plaza Independencia
Plaza Independencia ocupa cuatro manzanas. Tiene vegetación variada y árboles altos, bancos, el cartel de Mendoza y una gran fuente con un espectáculo nocturno de aguas danzantes, agua, luz y música sincronizadas. También es un centro cultural, sede de un museo de arte moderno y un teatro.
Plaza España
Un monumento dedicado a la amistad entre España y Argentina es el punto central de esta plaza: España y Argentina representadas como dos mujeres, junto a una carabela que conmemora el descubrimiento de América por parte de Colón. Al frente, una pared curva de azulejos con escenas cerámicas retrata la fundación de Mendoza en 1561 junto a la épica literaria de cada país, Don Quijote para España y Martín Fierro para Argentina. Esta es la plaza más artística del conjunto.
Cerro de la Gloria
Cerro de la Gloria es una elevación dentro del extenso Parque General San Martín. Está incluido en los tours organizados de la ciudad de Mendoza y también se puede llegar con vehículo propio, a unos 30 minutos de viaje desde Chacras de Coria. Ofrece vistas de la ciudad y sus alrededores, pero el evento principal aquí es el Monumento al Ejército de los Andes. Esta estructura colosal, inaugurada en 1914, se construyó en homenaje a la épica gesta de cruzar los Andes y liberar América, y cumple con creces en toda su majestuosidad.
En la cima, una figura alada femenina que representa la Libertad rompe las cadenas del dominio colonial, flanqueada por caballería en formación de ataque. Al frente, separada de la estructura principal, hay una estatua ecuestre del general San Martín. La base, construida con piedra traída desde los Andes, tiene tres frisos de bronce que representan escenas de la campaña. El sitio es una visita obligada para los turistas argentinos, y una parada que vale la pena para el resto, para admirar una estructura tan épica y entender por qué el general San Martín es una figura tan reverenciada en Argentina.
Cómo planear tu itinerario
Con algo de planificación, podés encajar todo las paradas de esta guía en un viaje de cinco noches con llegada por la mañana.
Día 1: Llegada por la mañana a El Plumerillo. Maneja hasta Potrerillos por la Ruta 82 (ten en cuenta que Google Maps probablemente te lleve por la Ruta 7 en su lugar, y te perderías el acceso por el túnel de Cacheuta). Desde Potrerillos, tomá la Ruta 7 hasta la Ruta Nacional 40 en dirección al Valle de Uco. La alternativa, la pintoresca Ruta 89 a través de las montañas, conocida como Camino de la Carrera, entre Potrerillos y Tupungato, es un camino sinuoso que combina ripio y asfalto. Buenas vistas y paradas pintorescas, pero no es el tipo de camino para hacer en un sedán de alquiler, y lo más probable es que anule el seguro de tu contrato de alquiler.
Día 2: Valle de Uco. Caminata o paseo en bici por la mañana. Tarde: dos bodegas (Zuccardi y Del Yaucha).
Día 3: Regreso a Mendoza. Primera parada en Manzano Histórico. Desde ahí, toma la Ruta 89 (el tramo hasta Tupungato es todo de asfalto, distinto al cruce de montaña del día 1). Parada en Salentein para el tour de la bodega. Poco después de Tupungato, deja la Ruta 89 y toma la Ruta 86 para seguir por asfalto hacia Luján de Cuyo. Deja tus valijas en tu hotel en Chacras, y después ve a Mendoza para la tarde y la noche.
Día 4: Caminata por las calles de Chacras. Almuerzo en Lagarde. Cata adicional opcional, pero no te apures, planea salir de Lagarde cerca de las 4 pm.
Día 5: Mañana en Cerro de la Gloria. Almuerzo en López.
Día 6: Regreso.
Mendoza y la Ruta del Vino. Preguntas frecuentes
Cuándo visitar Mendoza
Nosotros viajamos a fines de abril: días soleados, noches frías, hojas secas en las vides y sin multitudes. A menos que quieras ver las uvas todavía en la planta, el inicio del otoño es lo que recomendamos. La lluvia rara vez es un problema aquí, Mendoza es semiárida. Los inviernos (junio a agosto) son fríos y secos, con heladas nocturnas, aunque la nieve es rara en la ciudad y común en zonas más altas. Los veranos (diciembre a marzo) son calurosos, a menudo por encima de los 30 °C (86 °F).
¿Cuándo se realiza la vendimia?
La cosecha de la uva varía según el clima, pero suele realizarse en enero y febrero, con festejos departamentales en toda la provincia, que culminan en la Fiesta Nacional de la Vendimia en el Parque General San Martín a principios de marzo (del 5 al 7 de marzo en 2027). Es una de las festividades más importantes de Argentina, junto con el Festival de Cosquín y el Carnaval de Gualeguaychú.
¿Es seguro viajar a Mendoza?
Mendoza se considera segura, y nunca nos sentimos inseguros durante la visita. Aplicamos el sentido común, y evitamos manejar de noche por zonas desoladas. Al manejar de noche entre Mendoza y Chacras, evita el Corredor del Oeste, que atraviesa asentamientos marginales. Toma la Ruta 40 en su lugar, e ignora el GPS si sugiere otra cosa. Con fines informativos y no como asesoramiento profesional, lee nuestro descargo de responsabilidad.
Mendoza como parte de tu viaje por Argentina
Si Mendoza forma parte de un itinerario por Argentina que incluye Buenos Aires, quizás te interese ver nuestras notas sobre un recorrido a pie por los lugares emblemáticos de Buenos Aires, San Telmo, Caminito y Palermo. Usa los comentarios si tienes alguna pregunta, y si tuviste una experiencia distinta en alguno de los lugares que reseñamos o visitamos, también nos gustaría saber. Como siempre, buenos viajes.
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